地中海里的有个小岛，一直让我很想走一趟却又有点怕，据说那地方的人跟常人不太一样，就连意大利本土都对着那块挂着他们国旗的西西里岛议论纷纷，这是不是跟黑手党有关系没人敢直说。我鼓起勇气到现场却只看到绿油油的丘陵、湛蓝的海水、可爱的老水手和一群群小朋友，传闻中的草莽英雄一个也没看见，不过，路上倒有许多莽汉，骑着老牌子的机车在窄窄的巷子里乱钻。

　　千万别因为岛小而小看它，葡萄酒在西西里岛的根源有好几千年了，非尼基人、希腊罗马人、拜占庭人一路过来，之后因受回教徒统治而暂停了一段时间，18世纪里，英国人到这里找酒后，西西里才再度回到葡萄酒的舞台。

　　小岛真是小，从东到西开车三小时，从南到北一个半小时。我到的时候，刚下完一个星期的雨，3月底满眼绿意的丘陵，一坡连着一坡，远处高山顶上还积着新鲜的白雪，天又蓝，好像计算机Windows的窗口，喜欢高尔夫的人还嚷着要下车打球去。然而正常的西西里岛应该是土黄橘红色的，当地人说，因为太阳大，离非洲近，沙漠的风吹过来又干又热。朴奈达酒厂（Planeta）的庄主Francesco解释他眼中的西西里其实像块大陆 ： 四面环海、东部有全欧洲的活火山埃特纳 （Etna 是岛上峰，海拔3350公尺， 1968年，西西里的个DOC就是这产区）、北边有高山、中部丘陵绵延、岛的西部则为平原，如此复杂的地形和气候变化是葡萄们的天堂，因此，在南部海岸边上的夏东内（Chardonnay）和火山区里的内雷洛-马斯卡雷斯 （Nerello Mascalese西西里的第二大原生品种）两个收成可以差上90天。

　　近几年来，小岛的葡萄酒开始风行欧洲，因为价钱比其他酒区来得低，第二是因为有人说西西里的酒有“阳光的感觉”！东部多为红葡萄，高达85％，而白葡萄则霸占了西部的葡萄园（76％），几个土生土长、当地才有的品种像红葡萄内洛达沃拉 （Nero dAvola）和白葡萄卡达拉多（Catarratto）等倍受酒评家注目。其中，内洛达沃拉无疑是抢眼的！ 意大利名酿酒师甚至把这里的葡萄比喻为西西里的“公爵”、“国王”，酿出的酒款可以是年轻有活力，新鲜易饮的，更是可以做陈年酒的经典品种，完全视酿酒师的想法和技巧，因此近几年来，流行起内洛达沃拉，而海拔高度与成熟度乃酒质的两大关键点。

　　在几间用心的酒厂改革推动下，和十几年以前相比，西西里的味道和以前不一样了。塔斯卡酒庄 （Tasca dAlmerita） 是西西里岛上的元老之一，他们除了是个引进法国品种到小岛上的酒庄，却也是捍卫本土品种的战士，并力守传统风格，他们在雷歌雷阿利（Regaleali）的庄园坐拥370公顷大的葡萄园，位处海拔450-700公尺之高，度的酒款“伯爵红”（Rosso del Conte）力度够、单宁紧细，果味在又清新，余韵长，是各大指南的常胜军；另一款“天鹅”（Cygnus）有由加利与黑胡椒的鼻香，骨架好，气质典雅。另一个老家族Rallo的第四代Giacomo在1983年时脱离原有酒业另创高品质的酒厂多娜佳塔（Donnafugata），除了在本岛上有260公顷外，在离岛Pantelleria上还有42公顷的葡萄园，“同一天里到山上得穿大衣御寒，到海边就得快擦防晒油”，庄主儿子也是酿酒师Antonio如此形容那里的微型气候！风干后的莫斯卡托葡萄（Moscato） 做出的甜酒是他们的绝活之一，得需要四公斤的葡萄才能酿出一瓶75ml的“风之子” （Ben Ryé），特别受女士们的喜爱。浪漫的“天方夜谭”（Mille e una notte字意为一千零一夜）中有90-95％为内洛达沃拉，也是当家的招牌酒款。以物美价廉为宗旨、走化口味的酒厂菲维亚托（Firriato）在产量来说是西西里岛第四大，量大还能保持一定水准对酒厂来说都是一个大挑战，他们的“圣塔格斯蒂诺” （Santagostino）果味丰富，不失层次感，而丽贝卡（Ribeca）则显得更有趣，花果香中带清凉、骨感十足，至于有陈年本钱的“夏莫尼”（Harmonium）更是由的内洛达沃拉酿制，紧扣人心。后起新秀酒庄朴奈达（Planeta）于1995年创建，这酒庄的哲学是只用自己的葡萄来酿酒，而且来自于岛上各个不同地区，以酿制出各地风格，他们的夏东内（Chardonnay）无比迷人，和法国勃艮地的特级产区相比毫不逊色，闻香时油润饱满、淡淡花香、入口后油润不失清新，层次鲜明，让人回味无穷。此外，也是的内洛达沃拉酿制的“西西里圣君红”（Santa Cecilia）微甜的口感，适度的单宁和平衡的酒体，做得也相当好。